Monde du vin

En éliminant l'alcool du vin, les opérateurs se privent du principal facteur de stabilité microbiologique, risquant de rencontrer des contaminations bactériologiques (bactéries, levures, champignons...) et/ou une refermentation en bouteille (en raison des sucres non fermentés).

En contrepartie de la désalcoolisation d'un vin, il faut :

• soit ajouter en quantité substantielle le conservateur E242 (dicarbonate de diméthyle),

• soit appliquer une filtration "stérile" (filtre de 1,2 micron) suivie d'une pasteurisation "forte" (70°C pendant 90 minutes).

Nous sommes toujours ravis d'apprendre qu'un producteur a obtenu la certification bio pour son vignoble, gage d'une culture et de pratiques soignées, le surcroît de soins et d'attentions à la vigne comme au chai ne pouvant qu'être bénéfiques à la qualité finale du vin.

Nous sommes en revanche plus circonspects quant à la revendication d'une culture en biodynamie selon les principes agricoles (influence des rythmes lunaires) édictés dans les années 1920 par l'anthroposophe Rudolf Steiner.

Les chercheurs de l'Université de Changins (Suisse, canton de Vaud) viennent de publier le résultat de 5 années de culture en biodynamie (préparats 500 bouse de corne et 501 silice de corne) d'une parcelle de chasselas, avec en référence une parcelle témoin en culture simplement bio.

Leurs conclusions sont sans appel : « L'analyse des propriétés physiques du sol, notamment la masse volumique apparente, la capacité de rétention d'eau, la stabilité structurelle et le volume des macropores, n'a révélé aucune différence significative entre les traitements biodynamiques et les traitements témoins au cours de la période d'étude ».

Avec un questionnement découlant de leurs conclusions : « L'absence d'avantages cohérents et significatifs des préparations biodynamiques dans notre étude soulève des questions quant à la valeur ajoutée de ces pratiques, surtout si l'on considère les coûts de production plus élevés associés à l'agriculture biodynamique, qui sont de 10 à 15 % supérieurs à ceux de la production biologique ».

De prochaines études ne tarderont pas à paraître pour infirmer ou confirmer celle-ci. À suivre...

Mouton-Rothschild vient de dévoiler l'étiquette de son nouveau millésime 2022.

Conçue par l'artiste français Gérard Garouste, celle-ci célèbre le centenaire de l'arrivée du Baron Philippe de Rothschild (1902-1988) au Château Mouton-Rothschild.

C'est en 1922 que la famille de Rothschild décide de confier à Philippe, alors âgé de 22 ans, la direction et la gestion du Château Mouton-Rothschild. Celui-ci s'y implique totalement, imposant dès 2024 que la mise en bouteille, jusque-là dévolue aux négociants, soit faite au Château, en totalité et sous sa seule responsabilité.

L'étiquette présente en triptyque le bélier (au delà de l'allusion avec Mouton qui signifie en fait 'petit mont', le bélier est symbole de courage et de volonté, ainsi que le signe zodiacal du Baron Philippe), la façade du chai de Mouton-Rothschild et le Baron Philippe.